Båtmekk - flytte forbruksbatteri og ut med Sonarhub.

Noen ganger må man ta en dag med stell av båten - og forbausende ofte tar det mye lengre tid enn man tror.

Undertegnede er ikke helt fremmed for å legge opp eller endre elektrisk anlegg i en båt, og min egen er ikke noe unntak. Jeg pleier også å ta service på motorene mine, så helgens plan var ambisiøs.

• Flytte forbruksbatteriet fra bakre luke til fremre luke.
• Legge opp laderele fra startbatteri bak til forbruksbatteri foran.
• Koble om bakre sikringspanel fra forbruksbatteri til startbatteri.
• Fjerne Airmar P66.
• Dra kabel for Airmar TM185HW fra bakre luke frem til konsollen.
• Fjerne Sonarhub-modul i bakre luke.
• Skifte motorolje og -filter.
• Skifte girolje.

En ganske heftig liste, særlig når man har med seg barna også. Her var det bare å krype inn under dashen og klippe av alle strips som holder ledningene på plass, så jeg kunne komme til panelet og strømkablene til det.

Det er ikke få ledninger som må løsnes under dashen for å komme til. Karen på bildet har nok en skrue løs han også...

Frem til nå har jeg hatt startbatteriet (Biltema 95AH AGM, den gule serien) og forbruksbatteriet (60Ah LiFePo4) i bakre luke på babord side. Det har fungert greit, helt til jeg skiftet batteribanken til elmotoren fra to 12V AGM på 100 Ah hver til et 24V LiFePo4 på 50Ah. Da slanket jeg 40-ish kilo fra fronten av båten og det var nok til at båten får litt slagside mot babord ved enkelte kombinasjoner av fart og trim. Samtidig gjorde det at båten ble litt baktung, jeg mistet omtrent en knop i topphastighet og den får jeg igjen med vann i live-wellen (som er foran på denne båten) så diagnosen var enkel nok, jeg må flytte vekt forover og mot styrbord i båten. 

Det er ingen hemmelighet at min Mercury 115 Pro XS har hakket mer hestekrefter enn båten er beregnet for, planingsterskel har aldri vært et tema og båten skvetter i plan, det er kun topphastigheten som påvirkes. Om båten gjør 41,5 eller 40,5 på topp er sikker knekkende likegyldig for mer avslappede sjeler, men pedantisk som jeg er måtte noe gjøres.

Dagen begynte derfor med å ta ut forbruksbatteriet og koble hovedstrømsbryteren jeg har brukt på det om til startbatteriet som nå skal drifte bakre sikringspanel mens forbruksbatteriet drifter fremre sikringspanel (og har en egen bryter der). Så dro jeg 10 kvadrats kabler fra forbruksbatteriets nye hjem i fremre luke, og til BlueSea sikringspanelet under dashen. Kablene som tidligere gikk fra bakre luke til samme panel lar jeg bare være, tanken er å bruke disse til å koble sammen startbatteriet og forbruksbatteriet med dette releet.

Victron laderele for bly til litium.

Undersiden av releet.

Jeg kommer tilbake til dette releet når jeg har fått det montert, for det rakk jeg ikke i dag. Men kort oppsummert så er dette releet laget helt spesifikt for det jeg skal, med andre ord ta overskuddslading fra startbatteriet (som igjen lades av motoren) over til forbruksbatteriet (som ellers bare lades fra landstrøm). I mine øyne er dette en ideell kombinasjon av batteriteknologi, og har en drøss med fordeler som jeg skrev endel om i DENNE artikkelen. 

Kjekt å fjerne førerstolen når man jobber under dashen.

Da jeg kjøpte Starwelden innså jeg at jeg kom til å trenge en grov crimpetang, noe også diverse kompiser og teammedlemmer har nytt godt av når de har endret på elektrisk anlegg i sine båter. Tidligere har jeg målt nøyaktig lengde på kablene jeg trenger, og så fått butikken til å crimpe for meg når det har vært for grove dimensjoner, men etter at jeg kjøpte tangen går det som en lek å gjøre endringer som denne også på de groveste kablene. Kabelskoene her er fra SeaSea og krympeslangen med lim er fra Biltema.

Klar for en gooood klem, merk krympeslangen som skal skyves frem etterhvert.

Ferdig klemt, disse sitter som berget.

Med kabelskoen godt sikret skal krympeslangen dras over.

Krympeslangen dratt over og klar for å varmes.

En god crimpetang og krympeslange med lim gjør det enkelt å endre på det elektriske anlegget, kabelskoene sitter svært godt fast og siden koblingene blir helt tette er ikke korrosjon noe problem. Som alltid må man beregne kabeldimensjonen, hvis du er i tvil om hvordan det gjøres så finner du svaret i DENNE artikkelen. 

Med forbruksbatteriet på ny plass, var neste punkt å koble fra min Sonarhub-modul. Akkurat det var enkelt, det som er krevende er å dra kabelen fra ekkoloddgiveren (Airmar TM185HW) fra der modulen var i bakre styrbord luke, og hele veien frem til konsollen og HDSen der. Det er trangt, vanskelig å se hva man gjør, og dermed tar denne jobben uendelig mye lengre tid enn man tror. 

Omtrent like kaotisk som det ser ut.

Jeg har tenkt på å kvitte meg med Sonarhub-modulen min siden jeg skiftet ut min tidligere HDS Gen 2 og Airmar TM150M med dages HDS Live og Airmar TM185HW. Men siden det er så mye jobb å dra kabelen til ekkoloddgiveren frem til konsollen, har jeg utsatt det i det lengste. På forrige tur tok ethernetkabelen fra modulen og frem til HDSen kvelden, så da var det ingen bønn lengre. Jeg må uansett dra frem en ethernetkabel, siden jeg har modulen til StructureScan 3D i bakre luke fortsatt, men med både ethernet og ekkoloddgiver dratt frem blir det en modul mindre og med det lavere strømforbruk. Etter dette er det kun modulen til SS 3D, en USB-lader for mobiltelefon og NMEA2000-nettverket som får strøm fra sikringspanelet bak, og dermed er det også uproblematisk å legge det panelet mot startbatteriet. 

I samme slengen fjernet jeg min Airmar P66 også, denne skal erstattes av en Lowrance HST-DFSBL etterhvert som budsjettet tillater det. Siden min TM185HW har tilnærmet konstant konevinkel på 25 grader, vil jeg ha en ekkoloddgiver med smal konevinkel også, noe både P66 og HST-DFSBL har. Men HST-DFSBL gir bedre buer (markering av fisk) med Lowrance enn P66, derfor skifter jeg.

Siden den gamle ethernetkabelen var defekt kappet jeg den før jeg dro den ut. Slik ser en kappet ethernetkabel ut, i tilfelle noen lurer på det.

Fem pinner stemmer med fire ledere og jord i kabelen.

Lederne er pakket inn i skjerming mens jord ligger fritt.

Med skjermingen fjernet.

Fire ledere og jord.

Med dette unnagjort slapp jeg opp for tid, så service på den svarte hingsten får jeg ta i neste runde. Lurer du på hva som skal gjøres så skrev jeg detaljert om hvordan man skifter motorolje og -filter i DENNE artikkelen, og hvordan man skifter girolje i DENNE artikkelen. Ladereleet kommer jeg som nevnt tilbake til etter at jeg har fått montert det og ikke minst brukt det en stund.