Test av tre måter å rigge IMA Komomo II på

Jeg pleier å eksperimentere med forskjellige måter å rigge woblerne mine med. Noen ganger blir gangen på wobleren bedre, noen ganger blir fartsregisteret større eller endret, og en hel del ganger går det dårlig og hele ideen må forkastes.

IMA Komomo II har jeg skrevet om før i DENNNE artikkelen. Jeg har allerede fått sjøørret, torsk og sei på de under spinnfiske, noe du kan lese om i DENNE artikkelen. Men nå er trollingsesongen forlengst i gang (i den grad den i det  hele tatt sluttet) og jeg ser på måter å rigge Komomoen på for dette.

Bortsett fra å leke med gangen på wobleren, er det fem andre grunner til å rigge om. Den ene grunnen er at jeg dorger etter arter som ørret, røye og laks på steder med gjedde, noe som byr på utfordringer. Artene jeg vil ha liker ikke de klassiske gjeddefortommene, og det er heller ikke et godt alternativ å bruke en fortom av 1-1,2 mm fluorkarbon på såpass små og lette woblere for det dreper gangen rimelig fort. Jeg tror forsåvidt at 1,2 mm fortom hadde drept fiskelykken også... Men ved å legge inn en lenke mellom krokhempen på wobleren og selve kroken, fungerer lenken som en mini-gjeddefortom så man mister færre woblere. Dette er bra både for lommeboken, gjedda og humøret til fiskeren.

Den andre årsaken er at flere kroker enn strengt tatt nødvendig gir mer skader på fisken. Jeg setter ut igjen en hel del av fisken jeg får, og de som skal settes ut igjen bør ikke ha mer skader enn det som må til for å få de opp i håven. Har wobleren to eller tre kroksett, kan du banne på at det ene sitter i øyet, og å blinde en ørret er noe jeg helst vil unngå.

Den tredje årsaken er rett og slett at færre kroker gir mindre problemer i håven. Den ene treblekroken jeg beholder på wobleren setter seg langt sjeldnere fast i håvgarnet enn full pakke med kroker i alle retninger.

Den fjerde årsaken at jeg tror at en treblekrok kroker bedre enn flere trebler. Det er et faktum at lenken gjør at fisken ikke får brukt wobleren som brekkstang og revet seg løs, men med færre kroker blir trykket på gjenværende krok(er) større mot fisken og dermed går kroken lettere inn i krokingsøyeblikket. Her kan strengt tatt den ene treblekroken erstattes med en enkeltkrok for maksimal effekt, men så ekstrem har jeg ikke blitt (enda).

Den femte og siste årsaken handler om å skåne fiskeren. Det kan være vanskelig nok å få kroken ut om ikke det skal flagre flere kroksett rundt i prosessen. Det er fort gjort å kroke seg selv når man skal avkroke fisken, og selv om jeg ikke har testet det selv så er det neppe gøy å ha en krok godt plantet i hånden, og den andre kroken i kjeften på en vilter fisk. Jeg har kroket meg selv ved et par anledninger, og det gjør vondt nok som det er om ikke det skal røskes og dras i samme momanget.

Jeg har tidligere vist bilder av hvordan jeg rigger Bomber, Tomic og Apex. Nå er altså turen kommet til IMA Komomo II. Jeg har laget noen alternative krokrigger, og skal her si litt om hvordan de påvirket wobleren i vannet. Som vanlig bruker jeg "prøve og feile"-metoden, dette er strengt tatt den eneste måten å gjøre det på. Krokene og splittringene er originale. Wire, crimps og tønnesvirvler har ingenting med IMA å gjøre.

Vi begynner med originaloppsettet. Slik ser originalen ut med to Owner treblekroker festet med hver sin splittring. Komomo II har en ganske rolig gange med store utslag og ruller med magen.

Originalen

 

Med originaloppsettet har Komomoen gange fra 1,2 knop. Over 4,3 knop snurrer den. Optimal gange ser ut til å være 1,6 til 3,1 knop. Dette er et veldig stort fartsregister! Det er et av de største fartsregistrene jeg har sett. Ved lav hastighet vugger den forførerisk, og så blir gangen mer og mer agressiv. Dette er forsåvidt ikke noe nytt, men det var morsomt å se at den taklet så store forskjeller i hastighet.

Den enkleste måten å rigge på er å ta av den bakerste kroken og sette inn en tønnesvirvel. 

En tønnesvirvel

Med den riggingen får man med seg de fleste av fordelene jeg nevner over, men effekten som gjeddefortom er minimal. Kroken havner fortsatt ganske langt frem på wobleren:

Litt kort kanskje?

Med en tønnesvirvel som dette har Komomoen gange fra 1,0 knop. Over 2,2 knop snurrer den. Optimal gange ser ut til å være 1,3 til 1,9 knop. Komomoen fikk markant større utslag med denne riggingen, som kan være fint for det veldig tidlige fisket.

Neste variant går i samme spor som den over, men her er det en svirvel til:

To tønnesvirvler

Nå får man alle fordelene ved rigging, det skal litt til før en gjedde kommer til senen din med et slikt oppsett. Kroken havner langt bak på wobleren:

Tilnærmet perfekt?

Med to tønnesvirvler som dette har Komomoen gange fra 1,1 knop. Over 2,3 knop snurrer den. Optimal gange ser ut til å være 1,6 til 2 knop.

Den siste varianten var den jeg selv hadde minst tro på. Her har jeg brukt wire og crimps i steden for splittringer og tønnesvirvler. Fordelen er maksimal beskyttelse mot gjedde, ulempen er at kroken havner veldig langt bak og wiren er følsom for "kinks". Med det mener jeg at hvis wiren blir litt for mye bent den ene eller andre veien, så får den permanent vinkling som igjen går kraftig ut over woblerens gange.

Wire og crimps

Fordelen er at dette er en billig måte å rigge på, crimps og wire er billig per meter krokrigg sammenliknet med alternativene lengre opp.

Litt langt bak?

Med wire og crimps som dette har Komomoen gange fra 1,1 knop. Over 3,1 knop snurrer den. Optimal gange ser ut til å være 1,5 til 2,5 knop.

Konklusjonen i min test må bli at endringene ikke gikk helt den veien jeg ønsket. Jeg skal gjøre noen nye forsøk med tyngre splittringer og tønnesvirvler, men umiddelbart ser det ut til at Komomoen trives best med det originale oppsettet.

De fleste woblere kan trimmes eller modifiseres som dette. Det som er viktig er at man tar seg tid til å vurdere effekten. For å vurdere effekten må man nødvendigvis prøve wobleren med det originale oppsettet først. Få den i vannet og hold den ved siden av båten mens du gradvis øker farten. Det er lurt å notere litt underveis, for å huske hva som ga hvilken effekt når du kommer hjem og skal endre riggingen. Er du en utstyrsfantast som meg med mange merker og modeller av woblere i boksene dine, blir det etterhvert en nødvendighet å notere litt. Et alternativ som gjør det enklere å huske hva som fungerer i hvilke hastigheter er å organisere boksene sine etter woblernes optimale hastighet. Feks en boks med ting som fungerer i 1,5 knop (primært gummidyr og agnfiskskaller), en som fungerer i 2 knop, en som fungerer i 2,5 knop osv.

Generelt kan man si at lettere (eller færre) kroker gir wobleren større utslag i lavere hastighet enn originalen. Hvis du ønsker det motsatte, altså at wobleren skal tåle mer fart enn originalt gjør du det motsatte, sett på større kroker og kraftigere splittringer enn originalen.