Gå til hovedinnhold

Så tar vi sagen fatt....

Jeg har aldri likt å borre hull i båten min, ikke engang når hullene bare er på innsiden av skroget. Om det er det som har gjort at jeg har utsatt å montere bryterpanelet du kan lese om i DENNE artikkelen, eller ren latskap er uvisst. Men når man blir kvalm av å borre et hull på noen stakkarslige millimeter, så skal jeg love deg at følelsen ikke er noe bedre når man sitter i båten og tar en ny elektrisk stikksag ut av emballasjen sin....

Dagens prosjekt var altså å lage hull til bryterpanelet, feste koblingsblokken for den negative delen av systemet, få på plass RAM-braketten til den pent brukte Lowrance HDSen jeg har kjøpt, feste 4-blokken for NMEA2000-nettverket under dashbordet og teste å strekke litt kabler. Ikke så rent lite med andre ord.

Jeg er ikke ferdig med kablene, men det begynner å likne på noe nå. Fortsatt endel jobb igjen, men mer om det lengre ned.

RAM-braketten
Det er fult på selve dashbordet, og jeg vil ha muligheten til å snu og vinkle skjermen slik det passer utifra hva slags fiske som skal bedrives. Løsningen er å montere denne braketten. Rent teknisk bestå den av dette: En RAM-B-202U ball, en RAM-B-238U ball og en RAM-B-201U 3" arm. Alt er i metall, og man justerer enkelt vinkelen ved å skru opp knotten, justere og så stramme igjen. Av opplagte grunner kan jeg ikke si noe om slitestyrken, men dette virker bra for min 5" HDS. Skal du montere større skjermer bør du nok gå opp i størrelse til C eller D.


RAM-brakett i B-størrelse


Tanken er å lage et mellomstykke mellom toppdelen til RAM-braketten og braketten til HDSen. Delvis for å fordele belastningen på HDS-braketten bedre, og delvis fordi jeg da slipper å borre nye hull i HDS-braketten siden de som er der fra Lowrance sin side ikke passer med de som er i RAM-braketten.
 
Markert med rød tusj hvor det skal drilles
 
 
Ferdig med drillen, ble dette riktig mon tro?
 
Ja, det ser riktig ut
 
Med armen på
 
Tre på rekke og rad
 
 
NMEA 4-block
Planen bak nettverket kan du lese om HER. For å få det mest mulig ryddig under dashbordet avslutter jeg nettverket i en 4-block der. Jeg bruker bare tre av de fire kontaktene, så derfor brukte jeg begge endestykkene fra start-kittet her. En del i enden på 4-blocken, og en del i den ledige kontakten, så nettverket er tett og avsluttet slik det skal, uten åpne porter.

Så var det frem med drillen, for å feste blokken. Jeg har satt den så høyt opp som mulig, så den skal være mest mulig skjermet for eventuell vannsprut.
 
NMEA 4-block under konsollen
 

Bryterpanelet
Flere av tingene i båten trekker strøm hvis ikke kursen de er koblet på brytes rent fysisk. Eksempler på dette er NMEA-nettverket, USB-uttaket og sannsynligvis Sonar Huben. De drar omtrent ikke strøm, men litt er uansett for mye siden det betyr at batteriet tappes også når båten ikke er i bruk. Jeg vil ha muligheten til å ta strømmen til en og en ting, så å koble alt til en hovedbryter er ikke et alternativ. Siden bryterpanelet også har integrerte sikringer, slipper jeg dessuten en haug med løse sikringsbokser på ledningene. 

Jeg var veldig i tvil om jeg skulle ha bryterpanelet der det endte opp, eller ved siden av USB-ladeporten jeg har montert tidligere. (Du kan lese om den monteringen HER.) 
 
"Her skal byen bygges."
 
 
Skremmende stort hull
Testmontering
Litt annen vinkel
 
Med dekselet på
 
Sånn ser det ut på baksiden, klar for å koble på alt av ledninger med +.
 
 
 
Negativ koblingsblokk
Samme merke som bryterpanelet, dvs BlueSea. 
 
Koblingsbar for alt av ledninger med -.
 

Hva gjenstår?
- Montere ny ekkoloddbrakett fra Silver. Jeg tror jeg skal bytte om på den nye og den gamle, så den nye havner på styrbord side og den gamle på babord side. Den nye har en vinkel på platen som selve ekkoloddgiveren skal på, og den vinkelen passer til styrbord side.
- Finne en måte å få NMEA-kabelen som går inn i Hondaen til å komme ut av motorkåpen sammen med øvrige kabler. Dette innebærer sannsynligvis å kappe noen strips og få løs gummimansjetten som sitter rundt de eksisterende kablene. Så må kabelen inn i det bakre stuerommet under baktoften samme vei som resten av kablene.
- Lage kabel med kabelsko for å koble bryterpanelet til batteriet.
- Lage kabel med kabelsko for å koble koblingsblokken til batteriet.
- Skifte kabelsko på så godt som alt av elektriske kabler så de passer til bryterpanel og koblingsblokk.
- Lage hull til det siste 12V-ladepunktet. (Må først bestemme meg for hvor det skal være.)
- Montere Sonar Hub og TM150.
- Teste alt på vannet. :)

Foreløpig så har ikke Lowrance Sonar Hub og Airmar TM150 ankommet, så de tingene har jeg ikke begynt å tenke på enda. Jeg har fortsatt endel timer igjen i garasjen med andre ord, kanskje like greit med tanke på hvordan forholdene er utenfor garasjen.




Kommentarer

  1. Oi, dette må da bli bra. Finnes det en festebrakket fra Lowrance til å montere rett på reelingen også tru ...?

    SvarSlett
    Svar
    1. Hei Linder. Nja, ikke direkte fra Lowrance, men det finnes varianter som kan festes i rælingen på båter ala Linder. Linder kaller det for et dypriggfeste, men dette festet kan også brukes til andre ting. ;) http://www.linder.se/index.cfm?x=product&pg=7&pr=14

      Slett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend. The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP. HDS Gen 2 , true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4". HDS Gen 2 Touch , true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12". Elite HDI , "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7". Elite CHIRP , as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".   HDS Gen 2 Units from this series are seen while fishing

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?"

What is the difference between Lowrance HDS Live and Elite Ti2?

Lowrance as a brand of marine electronis is well known to all anglers, but the differences within their range of different models seem to cause quite a few questions out there. Here we will try to outline the difference between Lowrance HDS Live (top end) and Lowrance Elite Ti2 (middle range). Lowrance Elite Ti2 vs Lowrance HDS Live (photo; lowrance.com) As usual, we will start with the tech and then try to translate those technical aspects to practical differences while out on the water. Hardware - housing, screen and connections. The screen and housing on Elite Ti2 is the same as on the previous Elite Ti, and again more or less the same as on HDS Gen 2 Touch. (The memorycard-door and mounting-bracket is different from HDS Gen 2 Touch.) This is by no means new stuff, and compared to the more advanced housing and screen on HDS Live, Elite Ti2 is starting to show its relative age. However, with that in mind it is worth noting that when looking at the competition, several of

Lowrance Hook 2 versus Lowrance Hook Reveal

You have to hand it to Lowrance when it comes to the name of their new entry-level line of sonar and chartplotters. We all want to hook up, and what better way to do that then by having our marine electronics reveal to us where the fish are?