Gå til hovedinnhold

Pandoras Eske - elektronikk til Blikkboksen

"Blikkboksen", min Alumarine 10, tar stadige skritt mot det jeg har som mål; en mini-fiskemaskin.

Navnet Pandoras eske fikk kassen delvis fordi jeg holdt på å skjære av meg en fingertupp da jeg skulle lage ett av hullene for gjennomføring av kabel, og delvis på grunn av støyen jeg fikk på 2D-ekkoloddet på den første turen. Turrapporten fra den turen kan du lese HER. I DENNE artikkelen så jeg på batteriet som skal drifte elektronikken ombord. Nå skal vi kikke på hva batteriet skal drifte.

Siden batteriet ble såpass lite, kunne jeg bruke en ganske liten kasse for elektronikken. Men jeg er i tvil om det batteriet jeg har kjøpt vil ha stor nok kapasitet, så for å være sikker på at kassen skal passe et større batteri også endte jeg med en kasse med god plass i. Jeg har skjermene mine montert med RAM til rekkverket, vær litt obs på at hvis du skal ha skjermer montert på selve kassen så vil en kasse med liten grunnflate, lett batteri og tung skjerm på toppen fort bli ustabil. 

Biltema verktøykasse
HER skrev jeg om kassen jeg bruker ved isfiske og tilsvarende, hvor jeg har skjermen(e) montert på toppen av kassen og blybatteri i kassen. En enklere og mindre variant av det jeg holder på med her, men en bra løsning for sin bruk. Men nå havner altså skjermene et annet sted, så jeg behøver egentlig ikke å ta hensyn til kassens stabilitet. 

La oss begynne med handlelisten:
  • Biltema verktøykasse
  • Ethernetkabel (2)
  • BlueSea sikringspanel
  • BlueSea hovedstrømsbryter
  • USB-ladepunkt
  • 6 mm vanntett gjennomføring (2)
  • 10 mm vanntett gjennomføring (2)
  • Sonarserver
  • Strømkabel til HDS PC-30-RS422 (2)
  • StructureScan HD modul
  • Strømkabel SS HD
  • 2 kv mm kvadrat kabel
  • 0,75 kv mm kabel
  • Tec7
  • M4 skruer, muttere og skiver.
  • Kabelfester og strips
StructureScan-modulen tar litt plass med sine 210(L)X191(B)X58(D), og på hver langside må man ha ekstra plass siden kontaktene til strøm og ethernet også bygger litt. Samtidig bør den monteres slik at man ser de små diodelysene, dersom man får problemer er det nødvendig å sjekke hvilke av disse som lyser eller ikke lyser.
StructureScan HD-modulen krever sin plass

Ethernetkablene tåler IKKE å bøyes for hardt. Jeg måtte beregne noen centimeter ekstra i enden hvor strømmen og giveren skal inn, og der ethernetkablene skal inn. Modulen skrur jeg fast inne i kassen, så jeg er sikker på at den ikke slenger rundt. Den festes med fire syrefaste M4 skruer med tilhørende skive og mutter, hullene tettes godt med Tec7 så alt blir tett. Alle gjennomføringer, enten det er kabler eller bare skruer, er tettet godt med Tec7. Vi bor som kjent i et land med litt ymse vær.

Testplassering
Jeg mente jeg var nøye med mål og beregning, men når jeg skulle sette modulen fast i kassen dukket det selvfølgelig opp en utfordring. Kassen som sådan er stor nok til å feste modulen på sideveggen slik jeg planla, men diverse plastdetaljer i bunnen gjorde at modulen ikke kom skikkelig ned hvis jeg monterte den på en sidevegg. Etter å ha klødd meg litt både her og der endte jeg opp med å feste modulen i bunnen av kassen. Da ryker muligheten for å bruke et stort AGM-batteri, det blir det ikke plass til, men LiFePO er vel uansett fremtiden?

De to PC-30 strømkablene til HDSene dras igjennom kabelgjennomføring på 6 mm og inn i kassen. Den ene måtte jeg utvide gummiforingen på med drillen, siden den ikke bare skulle ha strøm igjennom men også NMEA0183. Jeg lurte litt på å ha gjennomføringene i lokket, men droppet det. Fordelen med å ha de på siden er delvis at de kan festes permanent inne i kassen, jeg trenger ikke noe slark i kablene for å åpne lokket på kassen, og delvis at kassen er enklere å stable hvis den er flat på toppen.

Med gjennomføringene der, og StructureScan-modulens plassering, ga det seg selv hvor gjennomføringene for de to ethernetkablene burde være. De ble også i samme kortende av kassen. Vanligvis bruker jeg Biltemas gjennomføringer, men ethernetkabelen er en liten utfordring der. For å få kontakten gjennom plasthuset i gjennomføringen må man opp på modellen for 21mm kontakt (art 25-496), men da er hullet i gummiforingen for stort. Derimot passer gummiforingen til gjennomføringen for 16mm kontakt (art 25-495) perfekt, mens plasthuset til den er for lite. Løsningen ble å kjøpe en gjennomføring for 21mm, og så en ScanStrut-gjennomføring til 5 ganger prisen. I ScanStrutpakken følger det med diverse gummiforinger, inkludert en som passer kabelen perfekt og en som det ikke er hull i. Den uten hull kan borres opp med et 6mm borr, og brukes i Biltemas gjennomføring. Så en fra Biltema pluss en fra ScanStrut løser problemet. Man kan selvfølgelig bruke to fra ScanStrut også.
To gjennomføringer for strøm til HDSene og to for ethernetkabler. (Bildet er tatt før jeg la NMEA til den ene HDSen)
Neste gjennomføring var en større utfordring. Kabelen mellom ekkoloddgiver og modul for StructureScan er grovere enn PC-30, og har en kontakt i enden jeg ikke vil klippe og skarve. Dessuten må den kunne tas av kassen for enkel transport, siden giveren nødvendigvis vil sitte på sitt feste. Løsningen ble ganske enkel, et hakk i kassen rett under lokket som kabelen ligger i. Dette blir ikke helt vanntett, så jeg får se etter en passende gummiforing etterhvert.
Hakk for LSS-kabelen.
Jeg har montert inn en Sonarserver i kassen. Kort oppsummert gjør denne om NMEA0183-data fra HDSen til et WIFI-signal som inneholder ting som posisjon, dybde og kurs. Jeg har hatt denne Sonarserveren i den større båten min tidligere, men der har jeg også en GoFree-modul som gjør samme nytten (pluss litt til). Med Sonarserveren kan jeg bruke Navionics Sonarcharts Live på mobil og nettbrett. Dette er både praktisk under fisking/ logging, siden jeg raskt får en ide om undervannstopografien der det ikke finnes dybdekart, og mine loggdata deles med Navionics via appen. I HDSene står det minnekort som jeg lagrer sonarloggen på, for bruk med Dybdekart.no og Insight Genesis. På denne måten får jeg enkelt delt loggdata med tre systemer. Dybdekart er såpass viktig for meg at jeg ikke vil låse meg til bare en løsning. Dessuten er det litt morsomt i seg selv med WIFI i en 10-fots aluminiumsjolle? De gale har det som kjent godt og jeg er heldigvis akkurat passe "gæærn".
Sonarserver til venstre
Som du vil se av bildene har jeg forsøkt å skille strømførende kabler fra datakabler så langt det lar seg gjøre. Risikoen for støy er minimal i ett oppsett uten lading, men jeg tar ingen sjanser og separerer derfor kabler for dataflyten fra kabler for strøm. Målet er selvfølgelig så gode ekkoloddbilder som mulig, særlig med det skannende ekkoloddet. Som du kanskje har lest i de to siste turrapportene mine har jeg støy på 2D-bildet, og den støyen kommer fra StructureScan, men jeg er ikke sikker på hvorfor. (Etter litt prøving og feiling har jeg kommet til at det sannsynligvis var en kombinasjon av pinghastighet og givernes plassering på de første turene.)

Mellom sikringspanelet og batteriet sitter hovedstrømsbryteren. Med den kan alt slås av og på med bare en bryter, og risiko for krypstrøm er i praksis lik null. Det er litt unødvendig luksus og flisespikkeri med hovedstrømsbryter i denne kassen, men jeg forsøker å lage et optimal oppsett her så da tar jeg ingen snarveier. 
BlueSea hovedstrømsbryter

Stort hull for bryteren.
Slik ser bryteren ut inni.

Inne i kassen før dekselet settes på.
Ferdig koblet og med deksel på.
Som du ser av bildene over er hovedstrømsbryteren felt inn i kassen. Da behøver jeg ikke å åpne kassen for å slå alt av og på, igjen et forsøk på å minimere fuktighet og gjøre ting enkelt i bruk i jolla. 

Kabelen mellom batteri og sikringspanel er dimensjonert basert på lengden og maksimalt strømforbruk.
Forbruket er summen av:
  • HDS 5 - 0,7A
  • HDS 10m - 1A
  • Sonarserver - 0,5A (ukjent, ren tipp fra min side)
  • StructureScan modul - 0,75A
  • USB-uttak 4,2A
Sum alle forbrukere på maks: 7,15A
Nå er det svært lite trolig at alle forbrukere vil dra maksimalt samtidig, men overdimensjonering fungerer. Underdimensjonering er å be om problemer, og her er kabellengden dessuten så kort at det er snakk om ganske tynne kabler uansett. (Se ellers DENNE artikkelen om kabeldimensjoner og koblinger i båt.) Den observante leser vil se at dersom jeg faktisk hadde kjørt 7,15Ah så hadde batteriet mitt vært tomt på ca 2,5 timer. I praksis regner jeg med et løpende forbruk som gjennomsnitt på fisketur på litt under halvparten, dvs rundt 2,5-3Ah og dermed litt over seks timers driftstid på batteriet. Ett av usikkerhetsmomentene her er nettopp hva praktisk forbruk blir, det vil tiden vise.

Sikringpanelet er identisk med det jeg bruker i min større båt. BlueSea har jeg gode erfaringer med, og panelet er ryddig og praktisk lagt opp.
BlueSea sikringspanel

En fordel med dette panelet er at du kobler både positiv og negativ i samme panel, du trenger ikke egen koblingsbar for jord. Samtidig bruker det vanlige flate sikringer som du omtrent får kjøpt hvor som helst dersom behovet skulle oppstå. 12 punkter er flere enn jeg trenger, men hvem vet hva som dukker opp av artig elektronikk i fremtiden?
Sikringspanel til høyre for hovedstrømsbryter.
Det kan være på sin plass med noen ord om USB-uttak. De er selvfølgelig geniale og kan brukes til å lade det meste av mobile dingser, men man bør ha en ide om kapasiteten. Min IPad Mini skal ha uttak som kan levere minst 2,1A og helst 2,4. Mindre enn 2,4 så tar det lang tid å lade, mindre enn 2,1 så lades den mindre enn den bruker mens jeg klår på den.
Med masse A blir det liv i telefonen.

Uttaket er dobbelt, men har man dårlig tid bør bare ett brukes av gangen.
Husk at oppgitt ampere ofte er ved lading av bare en dings, kobler du to dingser i ett uttak halveres A. Derfor var min opprinnelige plan å ha to uttak på kassen min, men jeg starter pent med ett. Se ellers Panbos artikkel om USB-lading i båt for enda mer informasjon om temaet:

Sikringen av batteriet nede i kassen grubler jeg fortsatt på, delvis fordi jeg er usikker på batteristørrelsen. En løsning vil være å skjære til en plastbit og lage en skillevegg nede i kassen, en annen å skru fast fester som jeg kan tre en rem igjennom. Jeg avventer dette til jeg har kjørt litt med batteriet og funnet ut av om det er stort nok eller ei.
Stor kasse, men det ble trangt nok.
På bildet over er alt koblet opp, bortsett fra LSS-giveren som ikke er tilkoblet StructureScan-modulen. Jeg bruker strips og monteringsplater for å holde diverse kabler på plass. Disse er enkle, billige og sitter forbausende godt fast. Jeg har brukt en drøss av de i kabinbåten min, og de sitter fortsatt fast flere år etter montering.

Kommentarer

  1. Snyggt, En lösning av lss kabeln hade ju kunnat vara en förlängningskabel av kortaste modellen i kassen så kan du koppla i och ut den utan problem och få till en bra genomföring.

    Jag hade också övervägt en skiljeväkk mellan batteriet och det andra i händelse av att det mot all förmodan brinner så hade en tunn plywood låda räckt långt till att avgränsa spottande brinnande batteriinnanmäte. Tar man överkursen kan man klä insidan av den med gips som du säkert får massa bitar av från ditt hus...

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Populære innlegg

What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI

Ever since the Elite 7 HDI came on the market I have recived a lot of questions regarding the difference between the HDS-range and Elite HDI. In this article I will try to list most of the differences, seen from a keen anglers point of view. This also means looking at most of what Lowrance has to offer, but I'm sticking to models sold today and models I personally would recommend.

The three main model-series, plus the newcomer Elite CHIRP.
HDS Gen 2, true multi function displays (MFD) with button-operation and screensize from 5" to 10,4".HDS Gen 2 Touch, true multi function displays (MFD) with touchscreens and screensize from 7" to 12".Elite HDI, "stand alone", ie not ment for networking besides VHF and AIS. Button-operation and screensize from 4,3" to 7".Elite CHIRP, as Elite HDI but with CHIRP-sonar and faster processor in adition. Screensize 5" and 7".HDS Gen 2Units from this series are seen while fishing in most of my reports on …

What is the difference between HDS Gen 3 and HDS Carbon?

Whenever a completely new model or a rewamp of an existing model comes out, we get the same question: "What is the difference?"



Previously I have written a few articles about the differences between some of the (now historic) Lowrance-models:
What is the difference between Lowrance HDS and Lowrance Elite HDI?What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?
This time we will take a look at the difference between Lowrance HDS Gen 3 and the brand new Lowrance HDS Carbon that was released 15. december 2016. We will look at the technical stuff, and try to translate that into what it will mean when out on the water.


HDS Carbon is actually the fifth version of the popular HDS-series. Before it came HDS Gen 1, HDS Gen 2, HDS Gen 2 Touch and HDS Gen 3. HDS Gen 2 Touch marked a new area of how Lowrance run their model-updates, since it was released shortly after HDS Gen 2 and the two lived alongside eachother for a year before HDS Gen 3 came. Again HDS Gen 2 Touch was k…

What is the difference between Lowrance HDS Gen 2 and HDS Gen 3?

The cyclus in which models change have become shorter and shorter.Is there any real difference between them anymore?

When I started out in this game most people would say that their sonar should stay onboard for 8-10 years before they would even consider upgrading it. Everything with less then 5 years on it was considered "new". But as with all things containing a circuit-board, development has been ever accelerating and we are now down to a two or three year cycle between model-changes. I belive that this is to the consumers advantage, but is "the new" always better then "the old"?

In most cases the answer to that question is "yes", but it`s up to you to decide if that difference is big enough for you to spend your hard earned cash. Technically it is easy to spot the differences, but whether you will notice it out on the water is a more subjective mather. In this article I will try to look behind the marketing, and point to the actual differen…

Hva trenger man til dorging/ trolling?

Jeg ser av statistikken at mange av treffene på bloggen kommer fra folk som googler etter informasjon rundt utstyret som brukes til avansert dorging, populært kalt trolling. Her følger derfor en beskrivelse av hva jeg bruker, og hvordan jeg bruker det. Jeg begynner med det enkleste (og billigste) og fortsetter med det mer avanserte spesialutstyret. Nå er det ikke nødvendigvis slik at mine meninger er SVARET over alle svar, de er bare mine meninger basert på min (mangelfulle) kunnskap og mine (begrensede) erfaringer. Hva man føler man trenger av utstyr styres av så mange faktorer at dette på ingen måte kan være en absolutt fasit. Du bør dog få en del basiskunnskap ut av det jeg skriver, og ikke minst et sted å starte når du skal høste egne erfaringer.

Det kan også være greit å nevne at jeg riktignok har jobbet 10-15 år i sportsbransjen, men at det er 6 år siden jeg forlot bransjen. Jeg har ingen interesse av å promotere spesielle produkter og merker, hvis jeg anbefaler noe er det fordi…

What is the difference between HDS Carbon and HDS Live?

Here we go again, a new generation of the Lowrance HDS. And with that Facebook and the different forums are flooded with questions referring to the difference between the new and the old. So what is the difference between Lowrance HDS Live and HDS Carbon?

What is the difference between HDS Live and HDS Carbon? What is new with HDS Live? Can I use my old stuff with HDS Live? In this article we will look at those questions, first from a technical aspect (we are a bit nerdy here in Team Colibri) and try to show what those technical differences will mean out on the water. We will also give a few hints on what will, and what will not, work well of older electronics together with HDS Live.

Hardware: Screen, housing and internal components. The screen itself is the same as on HDS Carbon, IPS-type screen that is readable with polaroids on and from the side so you don`t have to stand right in front of the unit to see what`s going on. It has the same screen-resolution as Carbon, and that was (a…